Недостатки и: чугунные радиаторы достоинства, подключение,

Как хороши современные чугунные радиаторы отопления на фоне других решений? В каких случаях оправдано их применение при монтаже отопительной системы? какое количество они помогают, и какое количество тепла отдают? В нашей статье мы попытаемся ответить на эти и многие другие вопросы.

Преимущества и недочёты

Для начала сравним чугунные отопительные радиаторы с другими отопительными устройствами, соперничающим с ними на современном рынке. Итак, как соотносятся их главные характеристики?

Обратите внимание: приведенные значения достаточно условны. Разброс черт между настоящими устройствами обусловлен размером секции, толщиной ее стенок и площадью оребрения.

Как легко подметить, характеристики чугунных батарей не впечатляют: достаточно средняя теплоотдача соседствует с низкой механической прочностью. Попытаемся выделить преимущества и недостатки чугунных радиаторов.

Плюсы

• Стойкость к коррозии (а также электрохимической). Чугун прекрасно переносит долгий контакт с мокрым воздухом либо насыщенной кислородом водой. Помимо этого, он не образует гальванических пар ни с одним из используемых в отопительных контурах металлов. Для сравнения: металлические регистры не хорошо переносят сброс систем отопления на лето, алюминий деятельно разрушается в общем контуре с бронзовыми трубами либо фитингами.
• Долговечность. Заявленный производителями срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления — не меньше 25 лет, практически же ветшайшие чугунные отопительные устройства помогают уже второй век. В большинстве случаев, мотивом для их замены становятся изменившиеся эстетические требования либо слежавшийся в секциях ил, который тяжело удалить простой промывкой.

• Низкое гидравлическое сопротивление. каналы и Коллекторы секций достаточно широки, дабы не задерживать протекающую через них с минимальным напором воду. Именно поэтому свойству системы отопления с чугунными радиаторами смогут работать не только с принудительной, но и с естественной циркуляцией — за счет конвекции нагреваемой котлом воды.
• Громадная масса и солидный внутренний количество секции снабжают большую тепловую инерционность системы. Нагревшись, контур будет остывать достаточно медлительно. Это свойство весьма кстати при применении твердотопливного котла: падение температуры в помещении между растопками будет минимальным.
• Наконец, цена чугунной секции отечественного производства значительно ниже, чем металлической либо биметаллической, и приблизительно на одном уровне с алюминиевой.

Уточним: производство чугунных радиаторов налажено как в самой России, так и в государствах ближнего зарубежья. таможенные пошлины и Логистика смогут сместить баланс настоящих стоимостей в ту либо другую сторону.

Минусы

• Чугун относительно хрупок. Он опасается не только большого внутреннего давления, но и механических действий. Но, это указывает по большей части твёрдые требования к технике погрузочных работ.

• Большие внутренний объём и масса секций имеют оборотную сторону: батареи требовательны к качеству крепежа и смогут монтироваться только на капитальную стенке.
• Внешний вид современных чугунных батарей на большом растоянии ушел от неуклюжих изделий советского примера, но все еще заметно уступает алюминиевым либо биметаллическим отопительным устройствам.

Взвешиваем за и против

Чугунные батареи совершенны для автономного контура с твердотопливным котлом. Отопление дачи чугунными радиаторами — хорошая мысль, а вот от их применения в системах центрального отопления, не обращая внимания на продолжительный стаж применения чугуна как раз в этом качестве, хочется предостеречь.

Подключение

Фитинги

Как верно подключить чугунную батарею своими руками? Традиционно для подключения отопительных устройств употребляются сгоны на подводках, соединение обеспечивается проходной радиаторной контргайкой и пробкой. Герметичность соединению придает подмотка сантехническим льном (нужно — с краской либо силиконовым герметиком).

Инструкция по монтажу радиатора выглядит следующим образом:

1. На долгие резьбы подводок последовательно наворачиваются пробка и контргайка,
2. Радиатор вывешивается так, дабы подводки были соосны его коллекторам и входили в них на 2 — 3 сантиметра.
3. Пробки подматываются и сгоняются по подводкам, вкручиваясь в резьбы крайней секции.
4. После этого они поджимаются контргайками — также, очевидно, с подмоткой.

Сейчас, но, для монтажа куда чаще стали использоваться американки — разъемные фитинги с накидными гайками.

В этом случае монтаж выглядит в противном случае:

1. Кран с американкой монтируется на подводке соосно коллектору батареи.
2. Ответная часть американки вкручивается в проходную радиаторную пробку.
3. Накидная гайка наживляется и подтягивается разводным ключом с умеренным упрочнением.

Нужные мелочи

При монтаже полезно не забывать пара вещей.

КПД чугунных радиаторов (назовем так отношение их настоящей тепловой мощности к паспортной) будет большим при следующих схемах подключения:

• При количестве секций до 10 — боковой,
• При количестве секций более чем 10 — диагональной.

Заиливания батареи возможно избежать, подключив ее по схеме ‘снизу вниз’. Постоянное перемещение теплоносителя через нижний коллектор не позволит отложениям задерживаться в нем. В других случаях нижнюю глухую пробку нужно снабдить промывочным краном.

Обратите внимание: это относится к тем случаям, в то время, когда чугунные отопительные устройства работают в системе ЦО. В автономном контуре все взвеси быстро планируют в грязевике и в будущем неприятностей не создают.

Кстати о заявленной мощности: производители приводят ее значения для дельты температур между воздухом и теплоносителем в отапливаемом помещении в 70 градусов (к примеру, 90/20С). Уменьшение дельты в два раза влечет за собой, как несложно додуматься, двукратное падение теплоотдачи.

Межсекционные течи

Главная неприятность чугунных батарей — межсекционные течи. Паронитовые прокладки между секциями по окончании охлаждения и многочисленных циклов нагрева (и сопутствующих им сжатия и расширения секций) теряют эластичность, и при очередном падении температуры на одном из коллекторов выступает влага.

Неприятность решается тремя методами:

• Сбросом системы отопления на лето. Срок работы чугунных радиаторов отопления от контакта с мокрым воздухом фактически не уменьшится.
• Подтяжкой проблемного ниппеля. Для этого при скинутом контуре вскрывается глухая пробка радиатора, и через нее в коллектор заводится радиаторный ключ — расплющенный на одном конце металлической пруток. Ниппель доворачивается против часовой стрелки (со стороны глухой пробки резьба неизменно левая).
• При громадном количестве течей радиатор всецело перебирается с заменой всех прокладок. При отсутствии в продаже штатных паронитовых изделий прокладки возможно нарезать из ненужной автомобильной камеры.

По окончании любой разгерметизации чугунная батарея в обязательном порядке проверяется под давлением либо опрессовывается ручным насосом.

Каким давлением опрессовывают чугунные радиаторы в бытовых условиях? В большинстве случаев, чуть громадным рабочего давления контура. Для автономной системы достаточно 3 кгс/см2, для ЦО нужно совершить опробования на 6 кгс/см2.

Заключение

Как видите, не обращая внимания на солидный возраст, отопительные чугунные радиаторы остаются востребованными в современных отопительных системах. Определить больше об их изюминках читателю окажет помощь видео в данной статье. Удач!