Пиролизный котел самому

К сожалению, такое благо как газ, пока доступно не всем. Весьма многие поселения не газифицированы. В таковой ситуации для отопления своих домов люди применяют котлы на электричестве либо жёстком горючем. Первые дорогостоящие из-за большой стоимости электричества. Недочётом вторых есть низкий коэффициент нужного действия: практически добрая половина тепла «уходит» в атмосферу. Расширить нужное воздействие и сэкономить тепло окажет помощь процесс пиролиза. Котлы, каковые работают по этому принципу, так и именуются пиролизными. Потому, что промышленные образцы стоят достаточно дорого, то люди, имеющие профессию сварщика, разбирающиеся в чертежах и могущие работать с инструментами, предпочитают изготовить пиролизный котел своими руками.

Принцип работы

Принцип работы

Пиролизный котел по своей сути – это твердотопливный отопительный прибор. Он может работать на дровах, угле, брикетах либо пилетах. Для каждой разновидности горючего делают свои расчеты.

Неспециализированный принцип работы пребывает в том, что все горючее сгорает при ограниченном доступе воздуха. Его подают ровно столько, сколько потребуется для минимального горения с выделением газа, в котором присутствуют угарный газ и летучие углеводороды. Полученный таким методом газ попадает в другую камеру, смешивается с воздухом и сгорает там, выделяя много тепла. За счет для того чтобы метода сжигания горючего нет выбросов и золы в атмосферу, а нагрев теплоносителя продолжается до двух дней на одной загрузке.

Составляющие конструкции

Составляющие конструкции

Устройство пиролизного котла складывается из:

  • отделения для загрузки горючего – топки, с дверцей,
  • камеры повторного сгорания – в ней горит выделяемый горючим газ,
  • поддувала, в котором накапливается зола,
  • нижней дверки, которая закрывает камеру горения газа и поддувало,
  • форсунки, через которую газ попадает в камеру сгорания,
  • дымохода для отвода продуктов горения с заслонкой для регулирования горения,
  • вентилятора, который подает воздушное пространство в камеру повторного горения,
  • колосников,
  • заслонки для подачи воздуха в топку,
  • отверстия для прочистки нагара в котле,
  • слив воды из котла,
  • труб выхода на подачу и обратку системы отопления,
  • тепловой изоляции корпуса котла,
  • аппаратуры безопасности, в которую входят датчики тяги, манометр, термодатчик.

Последовательность работ

Последовательность работ

Перед тем как приступить к работам по изготовлению котла направляться продумать, как сделать все верно. Начинают в большинстве случаев с исполнения расчетов, без них нереально составление схемы сборки. Нужно заявить, что неточности на этапе расчетов позже смогут обернуться неправильной работой котла, так же неправильно сделанный агрегат возможно страшным. В случае если сделать чертёж и расчёты самому не окажется, то возможно заказать эту работу экспертам.

По чертежу изготавливаются железные заготовки котла. Для этого пригодится металл толщиной 5 мм для внутренней конструкции и 3 мм для обшивки корпуса. Кроме этого необходимы трубы, в которых будет циркулировать нагретый воздушное пространство, поскольку за счет этого нагревается теплоноситель. Еще пригодится дымовая труба, заслонки, дверцы, уплотнители из стекловолокна, вентилятор. Все это возможно приобрести в магазине.

Теплообменник

Для термоизоляции камеры повторного сгорания направляться купить шамотный кирпич. Изоляцию корпуса котла делают из материалов, каковые прекрасно держат тепло и фольгированной пленки.

На примере рассмотрим изготовление котла на 25 кВт. Из металла вырезаем заготовки таких размеров:

  1. Наружные стены корпуса котла: передняя и задняя размерами 1039?618 мм, боковые размером 1039?880 мм, верх и низ размерами 880?618 мм.
  2. В передней наружной стенке котла делаем прямоугольные отверстия для топочной и зольника, каковые находятся по центру. Размеры топочной дверцы 400?400 мм, само топочное отверстие 350?350 мм. Размеры дверцы делают больше, т. к. нужно предусмотреть место для паза, в который будет заложен уплотнитель. Дабы упростить себе жизнь, возможно купить готовую дверь нужного размера. Располагают отверстие на расстоянии 108 мм от верха заготовки. Наружные размеры дверцы зольника 400?200 мм, размеры отверстия 350?150 мм. Располагают отверстие на расстоянии 88 мм от низа заготовки. Кроме этого на передней стенке котла предусмотрено прямоугольное отверстие для забора воздуха и круглые отверстия для ручек заслонок, регулирующих подачу воздуха в камеру дожига и топочную.
  3. В задней наружной стенке котла делают отверстие для дымохода, который располагают по центру. Его размер зависит от диаметра трубы дымохода. Перед началом работ по сборке котла ее покупают уже готовой в сборе с заслонкой.
  4. На задней стенке по горизонтали на расстоянии 202 мм от центра и по вертикали, на расстоянии 373 мм делают отверстия для обратки теплоносителя в систему отопления. Его размеры зависят от диаметра существующей системы отопления.
  5. Предусматривают кроме этого выходы для поступления холодной воды в котел и для подвода тёплой воды защитного теплообменника. Диаметр выходов этих труб 3/4 дюйма. Располагают их по горизонтали на расстоянии 200 мм от центра. По вертикали подвод тёплой воды располагают на расстоянии 725 мм от чистого пола. Расстояние между подводом холодной и тёплой воды 255 мм. Так же по горизонтали на расстоянии 145 мм от центра и по вертикали на расстоянии 990 мм вырезают отверстия для подачи, наряду с этим предусматривают размещение патрубка для группы безопасности.
  6. По горизонтали на расстоянии 198 мм от центра и по вертикали на расстоянии 980 мм вырезают полдюймовое отверстие для муфты датчика термического предохранителя. Внизу заготовки на расстоянии 137 мм от чистого пола по центру делают отверстие для расширительного бачка и патрубка опорожнения диаметром ?.
  7. В заготовке для верха котла делают отверстия для выхода контроллера котлового контура. Размеры стандартные, т. к. его покупают в готовом виде до сборки котла. Неспециализированная высота котла от чистого пола до верха контроллера должна быть 1190 мм.
  8. Вырезают из железного профиля П-образные ножки для котла длиной 765 мм.
  9. Из железного страницы толщиной 5 мм вырезают внутренности котла размерами (ш?г?в): топочную 468?780?346 мм, камеру дожига 468?780?256 мм, зольник 468?780?250 мм. Верхнюю заготовку топочной делают дольше для приваривания труб теплообменника. Соответственно предусматривают место для отверстий. То же предусматривают и в нижней заготовке зольника.
  10. В нижней заготовке топочного отделения вырезают прямоугольное отверстие для форсунки 130?200 мм.
  11. Трубы диаметром 50 мм для теплообменника нарезают длиной 730 мм, числом 4 шт.
  12. Нарезают отрезки труб для подвода подачи, обратки, тёплой и холодной воды. Диаметры труб подбираются в соответствии с п. 1, а протяженность указана на схеме.

Схема пиролизного котла

Разрезанные по размерам подробности при помощи дуговой сварки соединяют в единую конструкцию в соответствии со схемой.

Отверстия для труб вырезают лобзиком (котел так как планирует дома). Крепят дымоход с задвижкой. Его крайняя точка должна быть на 1289 мм удалена от края ручки дверцы топочной. От края воронки дымососа до той же ручки должно быть 1101 мм. Внутреннюю часть камеры сгорания газа обмуровывают кирпичом. Кроме этого изолируют и дверцу камеры.

Топка

В то время, когда железные части внутренней конструкции собраны на распорках приваривают внешний корпус. Распорки необходимы чтобы избежать деформации металла. К готовому котлу крепят дверцы, автоматику и все, что нужно по схеме и в соответствии с размерами, указанными в ней. Ножки котла располагают на расстоянии 41 мм от переднего внешнего края котла. Расстояние между ними по ширине должно составлять 430 мм. Готовый котел оборачивают термоизоляцией и надевают декоративный корпус.

Кое-какие нюансы

Некоторые нюансы

В случае если все верно вычислено и собрано, то дыма из трубы фактически не будет. Имеется еще кое-какие нюансы:

  1. Размеры котла зависят от его мощности.
  2. Топку самодельного котла делают мало выше, чем у промышленных котлов.
  3. Конфигурацию топочного бункера лучше делать прямоугольной.
  4. Для воздуха количества и контроля топлива нужно сделать ограничитель. Его изготавливают из трубы диаметром 76 мм и длиной чуть больше котла. К нижней части ограничителя приваривают диск, который имеет четырех сантиметровый зазор со стенками трубы, а в крышке котла для него делают отверстие.
  5. Труба с теплоносителем делается с изгибом для большей отдачи тепла.
  6. Количество теплоносителя, поступающего в котел, регулируют вентилем, установленным снаружи котла.

Котел

Итак, пиролизный котел готов. Возможно, у вас имеется персональный опыт в изготовлении для того чтобы устройства для обогрева дома. Что ж, будем благодарны вам за полезные указания, изложенные в комментариях к статье.

Возможно, вам будет весьма интересно ознакомиться с сопутствующими материалами нашего сайта:

  • Особенности конденсационного котла
  • Особенности выбора радиаторов отопления
  • Как сделать котельную в частном доме
  • Что такое вакуумные радиаторы

Видео

Как сделать пиролизный котел 15–25 кВт? Об этом вы имеете возможность определить, просмотрев видео:

Схемы

Благодаря схемам, вы лучше сможете осознать, как работает пиролизный котел и в чем его преимущества перед аналогами:

Принцип работы типичного твердотопливного и пиролизного котла

Устройство пиролизного котла

Система отвода нагретых газов

Схема работы пиролизного котла

Этапы работы котла

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строительный портал Partner-Tomsk.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

13 + восемь =