Кипятку всем, либо как выбрать бойлер и как его установить

Эта статья — о том, как выбрать бойлер для дома. В ней я поведаю о недостатках и достоинствах проточных и накопительных нагревателей и об опциях, на каковые стоит обратить внимание при покупке прибора. Будет затронута и инструкция по установке электроприборов обоих типов.

Электрический либо газовый

Для начала мы узнаем, какой лучше нагреватель — газовый либо электрический.

И тут мы неизбежно столкнемся с делением еще по одному показателю — проточные и накопительные нагреватели. Не будем торопиться со сравнением тех и других, вместо этого я поведаю о преимуществах газа и электричества в каждой отдельной категории.

Проточные

Проточный электрический нагреватель формирует огромную нагрузку на проводку. Минимальная мощность этих устройств — 3,5 КВт, что разрешает подключать их к простой электрической розетке. Наряду с этим такая мощность чуть достаточна чтобы возможно было принять душ в летнюю жару при минимальном расходе воды.

Но: в этом случае к проводке все равно предъявляются весьма важные требования. Я бы рекомендовал применять бронзовый провод сечением 2,5 мм2. Цена занижения сечения — перегрев проводки (прежде всего на клеммах)и высокая возможность возгорания.

Большая мощность проточного нагревателя — 24 КВт. Эти устройства подключаются к щитку отдельным проводом и требуют наличия в доме 380 вольт.

Газовая колонка с пьезорозжигом может по большому счету не подключаться к электросети, с цифровым управлением и электророзжигом — потребляет считанные ватты.

Еще один принципиальный момент — эксплуатационные затраты. Тут также вырисовывается неутешительная для электричества картина.

Примечание: я привел актуальные для России цены по состоянию на июнь 2016 года. Со временем их соотношение может изменяться.

Но, в пользу электричества также возможно привести очень убедительные аргументы:

• Газ имеется далеко не везде,
• Газовое оборудование заметно дороже из-за более сложного конструктивного выполнения,
• Газ требует высокой производительности свободного притока и вентиляции воздуха в помещение,
• Наконец, электрический проточный нагреватель более эргономичен тем, что поддерживает более стабильную температуру. Автоматика газовой колонки начинает регулировать пламя горелки при мельчайшем трансформации напора воды совершает это достаточно неуклюже. В следствии попытка принять душ выливается в постоянное сражение с кранами и попеременные ледяной воды и потоки кипятка.

Накопительные

Накопительный газовый нагреватель всецело лишен последнего недочёта: температура воды на выходе неизменно стабильна. Цены на газовые бойлеры известных производителей (Ariston, Baxi и т.д.) начинаются приблизительно от 20000 рублей.

Особенный случай

В случае если у вас уже установлен газовый котел (пускай кроме того одноконтурный), несложная модификация системы отопления разрешит вам применять накопительный бойлер косвенного нагрева. Источником тепла в нем есть проходящий через внутренний теплообменник теплоноситель, летом он циркулирует между бойлером и котлом, в обход системы отопления. Этот вариант будет самым экономичным и разумным.

Проточный либо накопительный

Что лучше — бойлер либо колонка (проточный водонагреватель)?

Газовая колонка — по всем параметрам нехорошее из решений. Я уже упоминал крайнюю нестабильность температуры на выходе. Поверьте, пользоваться таким прибором более чем некомфортно.

Проточный электрический нагреватель при постоянном напоре воды дает постоянную температуру на выходе, потому, что к ней подводится постоянная мощность. Но возможности правильной регулировки температуры минимальны.

Для данной цели употребляется:

• Ступенчатое изменение мощности. В частности, установленный у меня в мансардном этаже Atmor Basic может работать с мощностью 1,5, 2 и 3,5 КВт. На практике мощность менее 3,5 КВт нужна только в пик жары, в то время, когда вода из магистрали ХВС поступает в дом уже подогретой до 20 и выше градусов,

• Регулировка напора краном. Чем больше воды проходит через теплообменник за единицу времени, тем ниже ее температура.

Важная нагрузка на проводку мной уже упоминалась. Мощность более чем 10 — 12 КВт ввод в дом обеспечит далеко не везде, а ведь в доме без газа, кроме проточного нагревателя, имеется и другие важные потребители — плита, микроволновая печь, чайник и т.д.

При маленькой мощности проточный нагреватель владеет весьма умеренной производительностью. Комфортно принять душ вероятно с применением устройств, потребляющим 5 и более КВт. Одновременное обслуживание двух точек водоразбора требует установки in-line прибора (устанавливаемого в разрыв водопровода) мощностью от 7000 ватт.

Но на стороне проточных нагревателей пара неоспоримых преимуществ:

• Компактность. Маленькая коробочка с ТЭН-ами и миниатюрным проточным бачком фактически не занимает места,
• Маленький вес, разрешающий установить нагреватель на легкую перегородку из фанеры либо ГКЛ. Для бойлера с солидным собственным весом, вмещающего 30 — 150 литров воды, нужна капитальная стенки,
• Несложный монтаж, разрешающий привести нагреватель в рабочее состояние своими руками за пара мин.. О нем я поведаю в соответствующем разделе статьи,
• Наконец, основное: проточный прибор тратит электричество лишь для нагрева воды, которую вы используете на данный момент. Он не держит ее неизменно нагретой, что исключает нецелевые теплопотери и электричества.

Бойлер же непрерывно рассеивает тепло через теплоизоляцию, в следствии от 1 до 3 КВт*ч в сутки тратится лишь на компенсацию утрат.

Я решил для себя проблему выбора так:

1. В санузле первого этажа установлен накопительный нагреватель от украинской компании Atlantic объемом 80 литров, разрешающий принять душ с большим комфортом и снабжающий тёплой водой умывальник и кухонную мойку,
2. В мансардном этаже, который часть года пустует, установлен проточный нагреватель Atmor Basic мощностью 3,5 КВт.

Опции

При осмысленной покупке выбор того либо иного прибора определяется изучением бесчисленных опций, предлагаемых производителем. На что стоит обратить внимание?

Я не стану сортировать опции по типу нагревателя и перечислю их в том порядке, в котором отыщу в памяти.

Напорный и безнапорный

Эта черта относится лишь к проточным устройствам:

• Безнапорный нагреватель обслуживает лишь одну точку водоразбора. Он подключается к водопроводу ХВС по окончании запорно-регулирующей арматуры, на выходной патрубок устанавливается душевой шланг либо гусак,
• Напорный прибор ставится в разрыв водопровода. Это позволяет запрятать его в тумбу и применять в один момент пара точек водоразбора (очевидно, при достаточной электрической мощности).

Я выбрал первый вариант — легко вследствие того что в мансардном этаже тёплая вода нужна лишь в одной точке водоразбора.

Верхняя и нижняя подводки

Какой бойлер выбрать — с верхней либо нижней подводкой воды?

• При настенной установке выше водопровода, эргономичнее нижняя подводка,
• Верхняя нужна при установке бойлера в тумбу (к примеру, под кухонную мойку).

Увидьте: верхней подводкой комплектуются только бойлеры объемом до 30 литров. Вдумчивый поиск устройств объемом хотя бы 50 литров не принес никакого результата: похоже, их просто не создают.

Вертикальный и горизонтальный

Какой бойлер лучше — с вертикальным либо горизонтальным баком?

Все определяется планировкой и размерами помещения, в котором предполагается ставить нагреватель:

• Горизонтальный бак эргономичен в маленьком санузле либо кухне. Он монтируется под самым потолком и не занимает нужного места, разрешая разместить под ним навесные полки и шкафчики. Единственный недочёт таковой схемы — в тянущихся по стенке подводках,

• Вертикальный бак подходит для помещения без острого недостатка места.

Электрическая мощность

Как выбрать нагреватель по мощности?

Для проточного:

1. 3,5 КВт, как я уже писал выше, разрешают без особенного комфорта принять душ в теплое время года. Для уменьшения расхода воды (и для повышения ее температуры) они комплектуются лейкой с уменьшенными соплами,

1. 5 КВт позволяют применять простую лейку при ограниченном напоре воды,

Увидьте: через чур мелкий напор приведет к тому, что нагреватель будет выключаться при работе. Все современные устройства комплектуются датчиками давления, прекращающими подачу питания на ТЭНы при давлении 0,3 кгс/см2 и менее.

1. 7 КВт — это уже возможность принять душ либо вымыть посуду с полным комфортом.

Для бойлера картина пара другая. В большинстве случаев мощность прибора лежит в диапазоне 1 — 2,4 КВт, что разрешает подключать его к простой розетке. Чем больше количество бака, тем громадную мощность ТЭНов вынуждены применять производители: ее повышение сокращает время нагрева воды до рабочей температуры.

Разумный баланс между нагрузкой на проводку и скоростью нагрева снабжают бойлеры с стремительным нагревом — дополнительным нагревателем, который включается вручную. Им возможно воспользоваться, дабы максимально быстро приготовить новую порцию тёплой воды по окончании опустошения бака, в большинстве случаев же бойлер работает в экономичном режиме.

Количество бака

Какой количество бойлера выбрать для 2 человек, для 3 и без того потом?

Я бы дал совет исходить из минимального объема в 40 литров на каждого участника семьи. Таковой количество разрешит возможность принять душ нескольким людям с минимальным перерывом, без ожидания повторного нагрева бака. Так, на двух человек покупается бойлер объемом 80 литров, на 3 — 120 и без того потом.

Раздельно стоит оговорить бойлеры для кухни. Для комфортного мытья посуды в маленькой семье достаточно объема в 15 литров. Таковой бойлер может поместиться в тумбе под мойкой.

Пара маленьких хитростей, которые связаны с объемом бака.

1. Дросселирование подводок перед смесителями раковин разрешит быстро уменьшить расход воды (а также тёплой). Дело в том, что краны довольно часто раскрываются куда посильнее, чем это нужно для мытья и умывания посуды. Дроссели либо полуоткрытые шаровые краны (да-да, я знаю, что для них это нештатный режим) ограничат напор,
2. Чем выше температура ГВС, тем больший количество воды с комфортной температурой возможно взять при фиксированном объеме бака.

Но: увеличение температуры влечет за собой увеличенные теплопотери через теплоизоляцию бака. Больше дельта температур между воздухом помещения и водой — больше тепловой поток через границу между средами.

Материал бака

Недорогие бойлеры в большинстве случаев оснащаются металлическим баком, покрытым изнутри эмалью либо стеклокерамикой. Недочёт этих покрытий — в том, что они не хорошо переносят перепады температуры.

В то время, когда при расходе кипятка бойлер начинает заполняться холодной водой, они дают микротрещины, каковые в будущем становятся обстоятельством сквозной коррозии бака и течей.

Баки из нержавеющей стали всецело лишены этого недочёта и в отсутствие недостатков сварных швов фактически вечны.

Анод

Наличие магниевого анода замедляет электрохимическую коррозию бака из тёмной стали: он делается источником электронов, каковые в другом случае были бы оторваны из стен бойлера. Наличие анода реально увеличивает срок работы бойлера. Увы, он всецело растворяется за 5 — 7 лет эксплуатации и требует периодической замены.

Сухой ТЭН

ТЭН, помещенный в контактирующую с водой колбу, не обрастает накипью и не выходит из строя при перегреве. Еще одно его преимущество — возможность ‘горячей’ замены без слива воды из бака. Иначе, большинство неисправностей недорогих бойлеров связана не с выходом и накипью ТЭНа из строя, а с разгерметизацией бака, так что при большой разнице в цене с погружным сухой ТЭН чуть ли возможно советовать как преимущество.

Монтаж

Проточный

Несложная схема подключения проточного нагревателя мощностью 3,5 КВт такова:

1. Провод питания подключается к стационарной розетке,

Внимание: для подключения нельзя использовать удлинители. Обычный недорогой удлинитель имеет сечение провода 0,75, в лучшем случае — 1 мм2. При нагрузке в 3,5 КВт перегрев этого провода гарантирован, расплавление изоляции приведет к пожару и короткому замыканию.

1. У смесителя откручивается от шланга душевая лейка,
2. Шланг душа подключается к входному патрубку нагревателя,
3. Штатный душевой шланг прибора с собственной лейкой накручивается на выходной патрубок. Нагреватель возможно включать и применять по прямому назначению.

При мощности 5 — 7 КВт нагреватель подключается лишь конкретно к электрическому щитку и лишь отдельным проводом. Сечение бронзового провода рассчитывается исходя из тока в 8 — 10 ампер на квадратный миллиметр (2 мм2 для 3,5 КВт и 4 мм2 для 7 КВт).

При мощности более чем 7 КВт прибор подключается лишь к сети напряжением 380 вольт.

In-Line устройства подключаются в разрыв водопровода, наряду с этим возможно применять как твёрдую, так и гибкую подводку. При повышенном давлении на входе водопровода (к примеру, при наличии замечательной централизованной подкачки) перед нагревателем ставится редуктор давления. Предохранительный клапан есть, в большинстве случаев, частью конструкции прибора.

Накопительный

Бойлер настоятельно рекомендуется монтировать на твёрдых подводках.

Перед накопительным водонагревателем монтируются:

• При повышенном давлении в водопроводе — редуктор,
• Обратный клапан. Он не дает воде стечь в водопровод и покинуть ТЭН сухим при отключении холодной воды,
• Предохранительный клапан, сбрасывающий воду при превышении давления в контуре из-за ее теплового расширения.

Заключение

Надеюсь, что мой обзор существующих рыночных предложений окажет помощь глубокоуважаемому читателю сделать успешную приобретение. Как неизменно, дополнительные тематические материалы возможно изучить, просмотрев видео в данной статье. Буду признателен за дополнения и ваши комментарии. Удач, камрады!