Кроме того в случае если загородный дом посещается очень редко, там всё равняется нужен источник водоснабжения, дабы не ходить по этому поводу к соседям, мы рассмотрим, как сделать колодец на даче своими руками.
Само собой разумеется, возможно выбурить скважину ‘на песок’ либо кроме того артезианку, в случае если, само собой разумеется, получите на то особое разрешение, но первый вариант (колодец) будет эргономичнее в эксплуатации по нескольким параметрам. Ниже мы поболтаем об этом подробнее, и помимо этого, в качестве дополнительного материала посмотрим тематическое видео в данной статье.
О колодцах
Устройство
- В случае если сказать о составляющих элементах, то колодец возможно поделить на три части — это водоприёмник, другими словами, тот уровень, где находится источник воды, шахта либо ствол всего подземного устройства и оголовок либо надземная часть. Но тут не нужно путать декоративное и защитное оформление с верхним цементным кругом — просто названия остаются аналогичными.
- Сейчас давайте разберёмся в функциях каждой из частей и начнём с самого верха. Оголовок рекомендован для защиты источника от пыли и атмосферных осадков, значит, это не только цементное надземное кольцо колодца, но и крышка, которая может воображать собой целый миниатюрный домик. К тому же, такое обустройство мешает замерзанию воды в шахте и чем плотнее крышка, тем лучше сохранится необходимая температура.
- Потом направляться шахта либо водоприёмник, где фиксируется динамический и статический уровень воды (если вы станете пользоваться погружным либо поверхностным насосом, то инструкция предусматривает обязательный расчёт дебита колодца). Это показывает, что при копке направляться предусматривать применение водооткачивающего прибора, поскольку его необходимо опускать на метр ниже зеркала. Значит, зумпф направляться обустраивать так, дабы в том направлении поместился водозаборный шланг гидрофора, и погружной насос. А это указывает, что расстояние до зеркала от агрегата при динамическом уровне будет составлять один метр, а расстояние от всасывающей части до дна колодца не меньше 30 см.
- И наконец, самая основная часть, это источник поступления воды либо водоносный горизонт, который может в различной местности находится на различной глубине. В большинстве случаев, это песчаные слои, через каковые проходят источники, но крайне редко это возможно кроме того известняк. В зависимости от этого вы и станете размечать уровень копки.
Сделай сам
Сейчас самая основная и, пожалуй, самая страшная часть всего производства — это рытьё шахты, которое будет осуществляться вручную, лопатой. Всё дело в том, что данный процесс может воображать опасность для жизни, исходя из этого, тут необходимо особенное внимание и соблюдение правил техники безопасности.
Непременно, предпочтение отдаётся жёстким грунтам, но, увы, это не всегда быть может, исходя из этого, крепления стен являются базой не только безопасности, но и жизни.
Стенки шахты на колодец для дачи своими руками возможно делать из различных материалов, к примеру, дерева либо камня, но значительно эргономичнее заказать для этого цементные кольца.
Средняя глубина для того чтобы обустройства возможно от 10 до 20м, но в некоторых случаях приходится копать ещё глубже, дабы достигнуть водоносного слоя. По окончании того. Как вы достигнете воды, вам нужно будет углубиться ещё на 1-1,5м, дабы обеспечить достаточный дебит при громадном водозаборе.
Но рыть землю при неизменно поступающей воде достаточно сложно, исходя из этого будет весьма комфортно, в случае если у вас окажется под рукой погружной дренажный насос, который пригоден для откачивания нечистой жидкости. Во всяком случае, вы кроме того имеете возможность его снять в аренду на время работы, поскольку вычерпывать жижу ведром вам будет очень сложно.
Внизу направляться обустроить донный колодезный фильтр, который в большинстве случаев делают из щебня различной фракции. Так, для первого слоя нужна небольшая фракция — засыпайте её на 10-15 направляться, после этого таким же слоем засыпаете среднюю фракцию и, наконец, наверх нужна самая большая фракция — это разрешит воде оставаться прозрачной.
В случае если на вашем участке жёсткий грунт, то шахту возможно копать до самого конца, не усиливая её стенки, но так бывает не всегда — время от времени попадаются сыпучие грунты. В таких случаях необходимо выкапывать яму для одного кольца, установить его в том направлении и дальше рыть в.
Кольцо будет проседать под собственным весом, и в то время, когда вы углубитесь ещё на метр, то ставьте следующее кольцо и без того до самого конца — таким методом вы станете крепить стенки и сможете уберечься от обвала.
Таковой метод с постепенным наращиванием колец возможно использовать для любых грунтов, как наиболее надёжный. Дело в том, что при обвалах люди, каковые находятся в глубине, значительно чаще погибают, исходя из этого техника безопасности должна быть на первом месте. При рытье колодца на мягком грунте вам будет эргономичнее, если вы станете копать от центра к стенкам, но в случае если почва жёсткая, то это делается напротив — от стенку к центру.
Чтобы в шахту не попадали грунтовые воды с верхних слоёв, и дождевые и талые воды, кольца колодца между собой фиксируют цементно-песочным раствором, но это возможно сделать лишь в сухом состоянии.
На глубине, где кольца находятся в воде, этого сделать нереально, исходя из этого в таких случаях возможно применять просмоленную пеньку. Если вы станете применять при водозаборе гидрофор либо погружной насос, то вам нужно будет пробивать кольцо — отверстие около шланга бережно заделайте цементом.
Технология данного производства достаточно несложна, но вам необходимо неизменно пользоваться отвесом либо строительным уровнем, дабы стенки шахты получались строго вертикальными. В некоторых случаях, в то время, когда вы не уверены в том, что на данном месте имеется водоносный слой, то возможно сделать пробное бурение скважины.
Оголовок
В то время, когда вы установили все цементные кольца, то вам нужно будет позаботиться об оголовке, другими словами, сделать крышку и домик, дабы вовнутрь не попадал мусор. Тут, само собой разумеется, имеется пара вариантов при выборе материала и цена, само собой разумеется, также будет различаться, но мы разберём с вами метод монтажа сруба.
Вы имеете возможность заказать оцилиндрованное клееное бревно и в случае если наряду с этим укажете размеры, то вам останется лишь собрать их в виде конструктора. Для простого цельного дерева возможно применять способы перевязки, каковые продемонстрированы на верхнем изображении, это:
- а) ‘охлоп в полдерева’,
- б) ‘охлоп заваленным гребнем’
- и в) ‘в охряп’.
По сути, такими методами рубили избы, так что для многих это знакомо, но нельзя класть брёвна на грунт — для этого необходимо сделать цементное основание, дабы они не погнили.
Для нижней обвязки вам пригодится цельный либо клееный брус с минимальным сечением 100ч100 мм. Из него же возможно делать и верхнюю обвязку, на которую возможно установить короб с крышей. К тому же это будет основанием для ворота и на него будет нагрузка при водозаборе (подъёме полного ведра).
Примечание. Применение деревянного клееного профиля может оказаться более выгодным, поскольку такое дерево практически не опасается жидкости. Исходя из этого, потратившись один раз, вы на годы избавите себя от ремонта, и к тому же оголовок будет сохранять привлекательный внешний вид — дерево не почернеет от старости.
Вы имеете возможность поднять сруб на высоту надземного кольца, а затем установить крышу в виде навеса, либо же закрыть домик всецело и мы на данный момент определим, как выстроить такую конструкцию.
Для глухого строения вам пригодится каркас, где в качестве стояков вы используете бус 10050 мм и обошьёте его понизу и поверху досками шириной 100-120 мм и толщиной не меньше 40 мм. Дабы вам было эргономичнее собирать конструкцию, сначала соберите одну стенку каркаса, позже другую и соедините между собой.
Примечание. Для работы оптимальнее применять саморезы с антикоррозийным покрытием. Гвозди со временем поржавеют и к тому же они смогут вытягиваться, ослабляя всю конструкцию.
Для стропильных ферм имеете возможность применять тот же брус 10050 мм, а от его длины будет зависеть высота крыши. Между собой две ноги соединяются саморезами, где концы, отпиленные под углом, должны хорошо прилегать друг к другу. Дабы угол оказался верным, возможно применять строительное стусло, а вдруг такового нет, то размечайте брус, накладывая его один на другой.
В тех местах, где стропила будут крепиться к обвязке, делаются вырезы, но не нужно вырезать стропилину больше, чем на 30% её ширины.
Для изготовления ворота вам пригодится кусок хорошего бревна, на котором нет сучков, гладкая арматура 14-16 мм и две железные шайбы, а ещё лучше, в случае если это будут шариковые подшипники.
Дабы бревно не раскололось, его края направляться оковать железной полосой и лишь позже сверлить отверстия для ручки с одной стороны и вала — с другой. Помните о том, что арматура может проворачиваться в бревне, исходя из этого её конец необходимо расплющить, предварительно нагрев на газовой горелке.
Дабы крепление ворота было более надёжным, деревянные стойки возможно также оковать железной полосой, как это продемонстрировано на верхней фотографии. Крышу возможно накрывать профнастилом, металлочерепицей либо простым шифером.
Заключение
Дабы сделать дачный колодец своими руками, вам нужно основные усилия израсходовать на рытьё шахты и установку колец. Оформление оголовка не займёт так много времени, и вы сможете сделать это в любое время. Основное, дабы вовнутрь не попадал мусор, исходя из этого по окончании копки сходу накройте шахту крышкой.