Пробить скважину своими руками – дело весьма трудоёмкое, но

Без надёжного водоснабжения, непременно, на даче никуда. Вот лишь поднимается вопрос, как его обеспечить. Замечательно, в случае если на участке уже имеется надёжный работающий колодец. Хорошо, в случае если поблизости уже проложен неспециализированный водопровод.

Но, к сожалению, значительно чаще участок находится практически «в чистом поле» и приходиться задумываться о скважине. Сходу скажем, возможность того, что где-то под вами имеется водоносный слой, существует громадная, вот лишь довольно часто добраться до него сложно, тем более, в случае если появляется желание сделать это самостоятельно.

Пробить скважину можно, конечно, и таким образом, но это только если повезёт, и пласт залегает не глубоко

Если вы готовы рискнуть при недостаточных гарантиях успеха

Различают четыре вида уровней и соответствующих скважин, но своими руками удастся работать только на глубине до 20 метров (рисунок «А»)

Нет, всё быть может, и начните с изучения грунтовых вод в вашем районе.

Выясните, какой тип грунтовых вод под вами, а всего существует четыре (см. рисунок «А»):

  • F – верхний, самый неглубокой и доступный пласт, так называемая верховодка – глубина не более десяти метров,
  • E – уровень между пластами и без напора – глубина до тридцати метров,
  • C – кроме этого между пластами, но уже уровень, имеющий давление, что разрешает сохранять надежду на экономию на насосе – но глубина может доходить до 50 м,
  • D – артезианские скважины, каковые и разрешают не применять насос, но и глубины весьма неизвестные и смогут быть большими – до 250 метров, не смотря на то, что средний разброс от 50 до 100 м.

На схеме кроме этого указаны:

  • A – река либо каждый постоянный источник воды на поверхности, во-первых, как территория разгрузки пластов, а, во-вторых, как показатель того, что вода в скважине будет,
  • B – водоупорные пласты,
  • G – серьёзная составляющая всей системы — территория питания грунтовых, не следует удивляться, но, вправду, эта территория может находиться выше предполагаемой точки бурения.

Уже из схемы видно, что нам большей частью доступны пласты без напора, а это значит, пробурив скважину самостоятельно, нужно будет поразмыслить о насосе.

Методы бурения

Дабы пробить скважину, в вашем распоряжении три метода:

  • Шнековый – самый несложный и недорогой. Вся работа происходит с применением винта (классического винта Архимеда), который по-другому и называется шнеком. Но данный метод лишь для глубин не более десяти метров, в то время, когда промывка пройденного пути не производится. Недостатком этого способа есть то, что он не применим на тяжёлых грунтах – плывунах либо скальных, он лишь для сухих и мягких поземных слоёв. Довольно часто бурение шнеком сопровождается необходимостью защиты от сточных вод и вод самых верхних слоёв.

Компактная мобильная установка для шнекового бурения

  • Роторный – частенько применяемый метод, в то время, когда в грунт погружается труба, а в ней действует вал с острым наконечником. Вся нагрузка снабжает гидравлической установкой. Таковой метод применим с целью достижения любой глубины. Вымывание грунта наверх употребляется раствор, который либо:
  • прямой промывкой насосом подаётся вовнутрь трубы и выходит самостоятельно через внетрубное пространство, что довольно часто ещё называется – пробить скважину насосом, либо,
  • напротив, обратной промывкой, подаётся во внетрубное пространство, а поднимается вверх по трубе насосом, таковой метод считается более действенным, но он и существенно дороже, без особого оборудования тут не обойтись.

На фото приспособление для ударно-катанного метода

  • Ударно-канатный – давний, надёжный, но через чур медленный и дорогой. Тяжёлый боеприпас сверху падает и дробит породу – получается весьма качественная скважина. Разбитая порода поднимается вверх посредством, так называемой, желонки. Промывка не нужно, в этом ещё одно преимущество этого метода. Посредством этого способа не удаётся без дополнительных громадных затрат выйти на последующие водяные горизонты – нужно устанавливать обсадные колонны.

Пример установки

Обобщая, приведём красивый пример-пример установки для независимого производства скважины:

  • A – система электромагнитного запуска с контролем перегрузок,
  • B – двигатель мощностью от 2 до 5 кВт,
  • C – вертлюг с манжетами из полиуретана, подшипниками и переходниками,

Более совершенная установка с электродвигателем, пультом управления и мощным всепроходным буром (см. описание в тексте)

  • D – электролебедка, как дополнительное, но крайне полезное оснащение,
  • E – защищённый от попадания жидкости пульт управления,
  • F – стальные замки,
  • G – стол бурильной установки,
  • как следует – замечательный бур, делающий свою задачу на любом грунте.

В качестве буров и всевозможных наконечников возможно применять следующие приспособления:

  • «a» и «б» — буровые ложки,
  • «в» — змеевик,

Приспособления для бурения, которые будут находиться на переднем крае борьбы с пластами земли (см. описание в тексте)

  • «г» и «д» — долото,
  • «е» — желонка.

Виды скважин

Перед тем как приступить к работам нужно будет выяснить, какого именно вида скважина будет создаваться относительно дна водоносного слоя.

Различают два вида:

  • A – идеальная – более надёжный вид,

Два вида скважин по положению её дна относительно нижнего уровня водоносного слоя (см. описание в тексте)

  • B — несовершенная – тут заметно ниже себестоимость работ, но тяжелее будет установить заглушку снизу.

Нужный совет! Рекомендуем применять деревянную заглушку (лучше, из дуба) – дерево разбухнет в воде и обеспечит совершенное крепление.

На рисунке кроме этого введены обозначения:

  • C – поверхность земли,
  • D – верхний водоупорный слой из глины и песка,
  • E – фактически водоносный слой в песке либо известняке,
  • F – нижний водоупорный слой, довольно часто из глины и песка,
  • G – эксплуатационная колона либо обсадная труба,
  • H – сетчатый фильтр,
  • I – заглушка трубы снизу.

Привет из Африки

Время от времени красивым решением есть созданием абиссинского колодца, который довольно часто делают прямо в подвале здания, а это полная независимость от зимних холодов.

Таковой колодец-скважина:

  • есть упрощённым вариантом добычи воды из грунта, его ещё именуют по-несложному «игла»,

Абиссинский колодец, как одно из решений (см. описание в тексте)

  • в данной конструкции главенствует труба в дюйм, внизу которой приваривается, приворачивается конус (C) с сетчатым фильтром (B) и обратным клапаном (A),
  • по окончании рытья вручную приямка, в грунт забивается труба с конусом,
  • способ весьма подходит для работы на глубинах верховодки.

Движение работ

Целый движение работ содержится в предварительном создании рабочего механизма.

К чему стремимся

Целью будет создание следующего механизма бурения скважины:

  • 1 – фильтр погружного типа,
  • 2 – телескопическая система труб,

Чтобы пробить скважину на даче самостоятельно придётся в любом случае иметь дело с такой конструкцией (A – трубопровод к потребителям, см. описание в тексте)

  • 3 – первая, обсадная труба,
  • 4 – вверху, кондуктор.

Работаем

Итак, инструкция ясна, цена устраивает, приступаем к реализации:

  • в точке бурения выкапываем яму глубиной в 2 метра, по грунту – полтора на полтора,
  • в центре делаем ещё лунку в метр глубиной,
  • вставляем на оконечность стальной штанги бур-змеевик (тут заблаговременно необходимо продумать метод соединения – либо штифт, либо резьба) и продолжаем углубление вниз уже с его помощью,

Нужный совет! Рекомендуем несколько раз контролировать уровень качества всех соединений, утопить в скважине инструмент совсем не сложно, лишь достать его оттуда будет весьма непросто.

  • в случае если встретится более тяжёлая порода, змеевик меняем на долото,
  • в то время, когда доходим до мокрой породы, то приостанавливаемся и ожидаем предстоящее развитие событий,
  • в случае если вода поднимается наверх, то вставляем в скважину обсадную трубу с фильтром в нижней части,
  • потом, на трос (лучше два – основной и страховочный) закрепляем желонку, устанавливаем треногу, на неё крепим желонку и продолжаем проход уже с её помощью,
  • по достижении нижнего водоупорного слоя продолжим ещё углубляться на 5-10 см и прекращаем – скважина готова,
  • осталось вынуть ненужный грунт, но делаем это желонкой, мало отойдя от дна нижнего слоя,
  • в то время, когда грунт удалён, вставляем заглушку в нижнее отверстие трубы – возможно применять деревянную либо мешочек цемента с песком,
  • через 2-3 дней, в то время, когда заглушка совсем закроет трубу, опускаем погружной насос и приступаем к прокачке скважины,
  • в то время, когда отправится чистая вода, а это возможно неделя и больше, скважина готова к работе.

Выводы

Что там сказать, в то время, когда вы пройдёте по всему алгоритму работы у одного соседа, у другого, попытаетесь у себя, то работа покажется совсем не сложной. А сперва без надёжного напарника, талантливого поддержать в необходимый момент и дать толковый совет, не обойтись.

В случае если для того чтобы напарника отыскать не удалось, пускай им станет данная статья и дополнительное видео в данной статье. Не забудьте, гарантией успеха будет ваше хорошее изучение предмета, постепенность и обдуманность всех работ.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строительный портал Partner-Tomsk.ru