Казалось бы, весьма важное предприятие – вырыть колодец и обеспечить его обычное функционирование. Трудов необходимо затратить много. Но так как это лишь, именно, и будут «цветочки». «Ягодки» — вся настоящая работа, начнётся лишь позже, в то время, когда вы начнёте реализовывать свой замысел водоснабжения, вот тут необходимы определённые затраты и настоящие умения.
Главные моменты
Более того, в случае если такую работу не предусмотреть заблаговременно, она обречена на значительные трудности в реализации:
- во-первых, всю схему водоснабжения нужно будет продумать заблаговременно, ещё на этапе проектирования дома,
- во-вторых, в обязательном порядке увязать эту схему с уже определённым местом рытья колодца,
- в-третьих, при создании колодца нужно предусмотреть отвод в стенке колодца, который после этого уйдёт в дом, наряду с этим в обязательном порядке имеем в виду, что сама прокладка и отвод обязана в обязательном порядке быть ниже уровня промерзания грунта зимой, а это ещё одно маленькое изучение.
В случае если все эти нюансы были шепетильно продуманы и выполнены, то реализация проекта окажется значительно несложнее, и в несложном варианте будет иметь вид, представленный на рисунке «А»:
- 1 – в самом колодце находится фильтр с обратным клапаном, встроенным либо внешним,
- 2 – системы уплотнения выхода трубопровода из колодца, рекомендуем обратить внимание на совершенное уровень качества герметизации этого выхода,
- 3 – утепления верхней части колодца, это, возможно, и не необходимая, но весьма рекомендуемая часть всей конструкции,
- 4 – утепления всего внешнего участка трубы, крайне важно и ни за что рекомендуем этим не пренебрегать,
- 5 – насосное оборудование уже в самом здании, увидим, это особенность данной схемы, довольно часто насос устанавливается в самом колодце, что наглядно покажут схемы ниже.
Схема сложнее с крайне важным дополнением
Напрямую качать воду прямо в систему водоснабжения дома не рекомендуется, в обязательном порядке требуется установка водяного коллектора в виде бака литров на 40-60, который, не считая всего другого, обеспечит питание дома при непредвиденных обстановок.
Такая схема с баком может иметь следующие элементы:
- A – слой гравия, оптимальнее – кремниевого, который есть красивым дополнительным природным фильтром,
- B – погружной насос, тут насос конкретно в колодце, в отличие от прошлой схемы,
- C – обратный клапан, а вот данный элемент из колодца выведен,
- D – вся схема выстроена на трёх уровнях: колодец – подвал дома – само помещение, тут «D» и имеется пол подвала,
- E – бак для сбора воды,
- F – манометр – необходимый элемент контроля давления,
- G – реле давления – а это уже в обязательном порядке для аварийного прекращения работы системы подачи при предельного пропадания либо сильного увеличения давления,
- H – нагреватель воды, как элемент системы уже у потребителя.
Нужный совет! При проектировании системы в обязательном порядке учтите нужное свойство представленной схемы с баком – тут указаны уровни размещения всех элементов. Так видно, что глубина колодца – 6 метров, слой гравия внизу образовывает 50 см, до воды сверху – 3 метра, а пол подвала находится на глубине в 2,5 метра.
Обращаем особенное внимание – насос находится на расстоянии в 1,5 метра от гравия – это много, для обычного функционирования насоса рекомендуем его устанавливать на высоте в 70-80 см от дна.
Продвинутые схемы на все случаи судьбы
Сперва рассмотрим схему, в которой весьма придирчиво отнеслись к чистоте подаваемой воды, и это постоянно приветствуется. Однако, она имеет один недочёт, который может показаться и значительным.
Схема с трёхступенчатой очисткой
Воображаем ещё один вариант водоснабжения, складывающийся из:
- A – погружного насоса,
- B – тут проходит уровень грунтовых вод,
- C – утепление колодца, довольно часто употребляются плиты пенопласта сантиметров в 10,
- D – конек колодца для защиты от дождя и мусора,
- E – водопровод с греющим проводом на 100 Вт, очень важная, но и затратная часть схемы, учитывая цена электричества на постоянный обогрев с октября по апрель,
- F – емкость с водой,
- G – ещё один, уже более замечательный, насос в виде полноценной насосной станции,
- H – отвод к потребителю,
- I – поплавковый механизм контроля работы погружного насоса, увидим, контроль работы насоса производится не по давлению в системе, а по уровню воды в накопительной емкости, в то время, когда уровень в емкости достигает предельной величины, насос в колодце прекращает работу,
- J – система очистки воды, вправду, настоящий эффект очистки воды дают лишь многоступенчатые системы, любая ступень в которых несёт ответственность за свою задачу приведения воды в порядок,
- K – обратный клапан.
Отнесём к недочётам представленной схемы следующее мысль:
- вы имеете возможность на своём участке для обеспечения его водой пробурить вместо колодца скважину,
- но чем оптимален и выгоден колодец – вам вода доступна неизменно и своими руками, вы имеете возможность подавать воду в дом либо через трубопровод либо, добывая её сверху, что именуется «по старинке» — ведром, такую возможность себе крайне полезно покинуть,
- на представленной схеме эта возможность исключена ввиду полной блокировки утеплителем выхода колодца наверху, это нужно признать маленьким недочётом схемы.
Делаем главный акцент на защиту
Обезопасисть все элементы системы водоснабжения от промерзания, в то время, когда речь заходит о подаче из колодца – крайне важно.
Следующая схема может в этом замысле являться примером:
- A – это расстояние от фильтра не должно быть меньше 50 см,
- B – фильтр сетчатого фильтра,
- C – обратный клапан,
- D — трубопровод,
- E – шепетильно уплотнённый выход из колодца,
- F – кран и тройник слива воды, как элемент защитного механизма,
Нужный совет! Предохранительный слив воды из системы крайне важен, но довольно часто он выполняется наверху, на грунт рядом с колодцем. Если вы выбираете таковой вариант, то рекомендуем делать отвод как возможно дальше от колодца, наряду с этим самым тщательным образом оборудовав защитный глиняный замок около колодца.
- G – плиты утеплителя, быть может, утепление в этом месте и есть чрезмерной мерой защиты,
- H – компрессор с функцией аэрации, элемент защиты пробрался в схему кроме того ко мне – аэрация воды, насыщение её кислородом, один из действенных способов её очистки путём окисления примесей, прежде всего – металлов, окисление планирует внизу в виде осадка, который нужно собирать,
- I — колодец,
- J – розетка системы электронного управления – задачи требуют,
- K – утеплённый трубопровод,
- L – защита электрического кабеля,
- M – кабель прокладывается на глубине в 50-70 см,
- O – глубина промерзания грунта, отмечаем недочёт схемы – труба должна быть проложена на 20-30 см ниже уровня промерзания,
- P — утеплитель, как показывает опыт, так организованное утепление не даёт нужного результата, лучше конкретно утеплить трубу,
- Q – автоматическая система отключения на 6-10 ампер,
- R – элемент системы отключения уже на 25 А,
- S – греющий кабель,
- T – насосная станция,
- V – труба, рекомендованный диаметр – 32 мм,
- U – заземление, о чем ни при каких обстоятельствах нельзя забывать.
Решаем проблему размещения погружного насоса
Верное размещение в колодце погружного насоса окажет помощь обеспечить необходимое давление подачи воды и её уровень качества. В то время, когда говорит о верном размещении, то имеем в виду расстояние насоса до дна колодца – оно должно составлять не меньше 50 см, а в совершенном варианте – 60-70.
В случае если расположить насос ниже, то он будет поднимать со дна осадок, который будет уходить в трубопровод и, так, ухудшать уровень качества воды.
На схеме ниже представлены два варианта размещения погружного насоса:
- А – вертикальное размещение, в то время, когда уровень воды в колодце и размеры самого насоса допускают такое, самое предпочтительное, размещение,
- Б – горизонтальное размещение, такое употребляется лишь в случае дефицита воды в колодце, наряду с этим указанное разработчиками расстояние до дна в 15 см нужно признать недопустимым, но тут довольно часто ничего не сделаешь, вывод один – вероятнее первичная поступающая вода будет замутнена и нужно будет ставить дополнительные фильтры.
Составными же элементами схемы являются:
- A – это и имеется то проблемное расстояние в 15 см,
- B – приходится в данной ситуации применять гибкий шланг в 1 дюйм,
- C – обратный клапан,
- D – трубопровод в 32 мм,
- E – тут уже расстояние в 50 см и это естественно,
- F – предохранительный кран и тройник слива,
- G — утеплитель,
- H – электрическая розетка – неизменно применение электричества на открытом воздухе приводит к с защитой от действия внешней среды,
- I – компрессор с функцией аэрации,
- J — колодец,
- K — розетка,
- L – выход из колодца, уровень качества соединений не должно вызывать никаких нареканий,
- M – защита кабеля,
- O – сам кабель, который рекомендуется прокладывать на глубине в 50-70 см, но согласуйте данный уровень с глубиной промерзания грунта,
- P – глубина промерзания,
- Q — утеплитель,
- R – трубопровод в 32 мм,
- S — заземление,
- T – пробка автомат на 3-6 А,
- V – пробка на 25 А,
- U – греющий кабель,
- W – реле давления.
Не забываем и о доме
Не забываем, в итоге, для чего затевался целый сыр-бор – для водоснабжения дома.
Ниже схема, раскрывающая нюансы подключения уже со стороны, так именуемого, потребителя:
- 1 – сливной кран, который нужно размещать ниже насосной станции и фильтра, цена неточности несложна – не сильный либо отсутствующий по большому счету напор воды,
- 2 – тройной выход из фильтра неотёсанной очистки,
- 3 – фильтр неотёсанной очистки,
- 4 – труба из нержавейки в 1 дюйм длиной и толщиной в 15-20 см,
- 5 — гидроаккумулятор,
- 6 – насос и двигатель с редуктором,
- 7 – реле давления с манометром,
- 8 – кран, развёрнутый горловиной вверх,
- 9 – воронка, засунутая в кран – должна быть выше точки выхода из насоса,
- 10 – кран, который разрешает перекрыть линию от нагревателя,
- 11 – фильтр узкой очистки с сливным краном и манометром,
- 12 – сливной кран, обратите внимание на эту особенность схемы – применение предохранителей от нештатных обстановок – сливные краны, крайне полезно и принципиально важно,
- 13 – предохранительный клапан сброса давления,
- 14 – сливной кран, его назначение – высвобождение системы перед наступлением холодов,
- 15 – шланги всасывающей линии,
- 16 – отвод из нержавейки ниже уровня промерзания грунта,
- 17 – клапан стравливания воздуха,
- 18 – смеситель холодной и тёплой воды,
- 19 – обратный клапан,
- 20 – бойлер на 50 литров,
- 21 – слив воды из системы.
Коллектор холодной воды
Каждая система водообеспечения – масса коллекторов и разъёмов. Ниже приводим пример коллектора для распределения холодной воды, подаваемой из колодца.
Подобно может смотреться и коллектор тёплой воды:
- A – к умывальнику,
- B – к смесителю душа,
- C – к стиральной машине и унитазу,
- D – на кухню,
- E – труба коллектора на 32 мм (возможно и на 25),
- F – линия от фильтра,
- G – потом к нагревателю.
Представлен коллектор на 4 отвода, не смотря на то, что, очевидно, вы имеете возможность расширить их количество по своему усмотрению, не забывая лишь и о соответствующем повышении давления подачи.
Выводы
Да, жизнь лишь начинается, в то время, когда вы закончили работы на колодце. Сейчас нужно будет доказать домашним, что им не нужно будет бегать за водой неизменно на улицу. Для этого и проводим от колодца полноценную систему водоснабжения, которая требует громадной продуманности и работы.
В обязательном порядке посмотрите дополнительное видео в данной статье, может оно окажет помощь вам выбрать нужную схему, учитывающую условия эксплуатации и ваши предпочтения.