Скважина на даче самому

Наличие автономного источника водоснабжения на даче делает условия нахождения максимально комфортными. Иметь личный источник водоснабжения на даче – это жизненная необходимость, поскольку вы сможете запитать дом, обеспечить полив сада и огорода. Скважина на даче своими руками – задача в полной мере посильна, кроме того если не прибегать к помощи особых организаций и особому оборудованию, но это в случае если скважина будет неглубокая, в другом случае, без применения спецсредств вам не обойтись.

Выбор места и типа скважины

Перед тем как пробурить скважину, необходимо определиться с ее местом размещения. Для неглубоких скважин где, в большинстве случаев, отсутствует надежное перекрытие водоносного горизонта плотными глинами, необходимо выбирать место, дабы в радиусе 30 м нет выгребных ям, уборных, компостных куч, в противном случае вы рискуете использовать загрязненную воду. Для более глубоких скважин, в которых возможно надежное перекрытие, это расстояние возможно сократить до 15 м. В случае если в радиусе 3,5 км существует свалка, скотомогильник либо кладбище, то от небольшой скважины лучше отказаться, в таких случаях необходимо бурить артезианскую скважину, которая будет иметь надежное перекрытие из глин. Все это может стоить громадных денег, к тому же к месту бурения должен быть вольный доступ для крупногабаритной техники (буровой автомобили, водовозки), так пробурить ручным методом либо с применением малогабаритной установки не всегда получается.

Чтобы быть более-менее уверенным в том, что в выбранном месте бурения будет вода, необходимо при выборе места обратить внимание на растительность. Хорошим индикатором наличия воды являются влаголюбивые растения: лопух, люцерна желтая, рогоза полынь метельчатая. Довольно часто к поиску воды прибегают к способу биолокации (ветка лозы, рамка).

Дабы определиться с типом скважины, необходимо владеть информацией о глубине залегания водоносного пласта, его типе, и о том, сколько вам необходимо воды.

Методы бурения

Существует пара способов бурения скважины, каковые возможно произвести самостоятельно, не прибегая к услугам экспертов. Бурение скважины без особых высокотехнологичных приспособлений оправдано в том случае, если водоносный слой находится в песках и залегает неглубоко, порядка до 50 м. В случае если же водоносный горизонт представлен известняками либо глубина будущей скважины будет быть больше 50 м, без применения спецсредств, сделать самостоятельно скважину, вероятнее, не выйдет.

1. Ударно-канатное бурение посредством желонки – несложной метод сделать неглубокую скважину диаметром до 150 мм в мягких породах. Для этого необходимо будет изготовить желонку, ударный стакан, установить треногу с блоком для облегчения работы возможно применить лебедку с механизмом сброса. Желонка должна быть тяжелой, дабы проходить плотные слои глины.
2. Гидробурение – данный метод применим для скважин маленького диаметра и на легких грунтах без плотной глины, но он не подойдет, в случае если имеется возможность встретить на пути бурения плывун. Установку для гидробурения возможно сделать из несложных железных труб диаметром 32 мм, каковые соединяются муфтами. На конце первой трубы необходимо приварить забурник, а к трубе, к которой будет подключен шланг для подачи воды, необходимо приварить ручки, благодаря которым, поворачивая трубу, мы рыхлим породу. Для бурения кроме этого пригодится мотопомпа для подачи воды на дно забоя. На протяжении бурения употребляется оборотная вода.
3. Ручное шнековое бурение – подойдет для неглубоких скважин. Ручной бур возможно сделать из простого рыболовного ледобура, необходимо лишь изготовить штанги для бурения из железной трубы, каковые соединяются посредством шпильки.

Абиссинский колодец

Одним из самых несложных и недорогих способов добычи воды есть сооружение абиссинского колодца, его еще именуют скважинной иглой.

Эта железная колонна собрана из отдельных сегментов толстостенных оцинкованных труб длиной от 1 м до двух метров, трубы соединяются между собой муфтами. Первая труба, которая опускается в скважину, на конце имеет конусообразный наконечник на 2 см больше диаметра трубы. В нижней части трубы, на расстоянии 50 см от наконечника, сверлятся отверстия диаметром 1 см с шагом в 5 см протяженностью 1 м – это будет фильтр. Данный участок трубы необходимо обмотать нержавеющей проволокой диаметром 1,5 мм, а сверху обернуть двумя слоями нержавеющей сетки с ячейками не больше 1 мм, лучше галунного плетения, сетка увеличивает площадь фильтрации. Сетку необходимо стянуть хомутами из нержавеющей стали и для лучшей фильтрации обернуть еще геотекстилем и также закрепить стальными хомутами. Готовый комплект для абиссинского колодца возможно приобрести в магазине либо на рынке, либо сделать самостоятельно. Посредством таковой скважины возможно взять дебит порядка 1 м3/час.

Забивка скважины

Забивку абиссинского колодца возможно делать различными методами, все зависит от геологических условий и имеющегося оборудования.

Забивка посредством кувалды – самый простой, но не самый успешный метод. Для начала необходимо на забиваемую трубу накрутить хорошо муфту с обязательной подмоткой пакли либо ФУМ ленты для лучшей фиксации, позже в муфту закрутить отрезок трубы, кроме этого с подмоткой пакли – это будет ударная труба. Данный отрезок необходимо закрутить так, дабы он касался торца забиваемой трубы. Удары наносятся по ударной трубе, она будет мало сминаться, но это не страшно. Чтобы удары равномерно распределялись на все стены скважины, наверх ударной трубы устанавливается деревянный брусок. Удары необходимо наносить строго вертикально, избегая боковых ударов. При боковых ударах возможно поломать резьбы на трубах, это нередкая неприятность при таком методе забивания. Таким методом возможно забить скважину в легких грунтах, поскольку сила удара маленькая.

Забивка посредством бабки – самый популярный метод, но необходимо иметь особое оборудование – это бабка и подбабок, которую возможно в принципе изготовить самостоятельно. Существует два типа бабок – это заглушенная и скользящая. Первый тип представляет собой толстостенную трубу (толщина стены не меньше 10 мм) длиною 0,7–0,8 м, на которую сверху приварена железная пластина толщиной не меньше 10 мм, сбоку к бабке привариваются ручки, вес бабки должен быть не меньше сорока килограмм. Пластину необходимо надежно приварить в противном случае при ударах ее может оторвать. Забивка посредством глухой бабки происходит аналогично как при забивке кувалдой, удары наносятся по ударной трубе.

Для забивки скважины посредством скользящей бабки пригодится подбабок – это самый сложный элемент. Он должен надежно обхватывать забиваемую трубу, поскольку по нему наносятся удары бабкой. Обжимной подбабок изготавливается из двух железных пластин, соединяемых болтами. Внутренняя сторона пластин имеет желоб с канавками для лучшего охвата трубы. При забивании бабку поднимают и с силой бросают вниз на подбабок, при опускании трубы подбабок необходимо поднимать. Наряду с этим методе забивки сила удара мало не сильный, чем в варианте с заглушенной бабкой, поскольку подбабок, съезжая вниз, ослабляет силу удара.

Забивание посредством штанги – один из самых действенных способов забивки скважины. Штанга представляет собой железный прут диаметром 16–20 мм, который бросают на дно скважины, удар получается сильный и приходится по наконечнику фильтра, в также время на все резьбовые соединения действует растягивающая нагрузка. Исходя из этого применение для того чтобы метода оправдано для проходки нетолстых слоев плотной глины, в случае если таким методом бить в сплошной глине, то возможно сорвать резьбовые соединения. Кроме этого эффективность этого способа понижается при проходке в плывуне, поскольку вода, которая набирается в скважину, смягчает удар прута. Прут может складываться из отдельных отрезков, каковые соединяются с помощи резьбы, в этом случае неспециализированная протяженность обязана быть больше глубину скважины, дабы возможно было его достать. В случае если нет возможности набрать такую длину, возможно сделать штангу из железного прута, приварить сверху петлю для крепления троса и ударять данной штангой, поднимая и опуская ее над забоем, за трос. В этом случае вес штанги должен быть не менее двадцати килограмм. Дабы уменьшить процесс забивки над скважиной устанавливается тренога с блоком, через который перекидывается трос.

Перед тем как сделать абиссинский колодец забивным методом, необходимо выкопать яму глубиной около 0,5 м, установить в том направлении первую трубу с наконечником и засыпать песком. На протяжении забивки необходимо неизменно подливать воду в трубу и наблюдать, как она уходит, так определяется водоносный горизонт, в то время, когда вы дошли до водоносного пласта, вода обязана уходить весьма быстро.

По окончании того как скважина готовься , ее в обязательном порядке необходимо раскачать. Процесс содержится в откачивании воды из скважины чтобы около фильтра появилась водяная линза. Кроме этого посредством прокачки происходит промывка ствола и фильтра. Прокачка делается в два этапа: сперва с меньшей интенсивностью, а позже с большей, насос необходимо брать с маленькой производительностью в противном случае будет «рвать» водяной столб. Количество прокачиваемой воды в зависимости от условий возможно от 500 до 1000 л.

Водоподъемное оборудование

Для забора воды из скважины употребляется или поверхностный насос, или погружной, реже эрлифт. Какой тип водоподъемного оборудования выбрать, зависит от следующих факторов:

• диаметра скважины,
• глубины динамического уровня,
• дебита скважины.

Для абиссинского колодца погружной насос конкретно не подойдет, поскольку минимальный диаметр насоса возможно не меньше 2 дюймов, а диаметр таковой скважины редко превышает 32 мм. Подачу воды из абиссинского колодца возможно осуществлять посредством ручного насоса либо поверхностного центробежного, время от времени эти два варианта совмещают. Вариант совмещения ручного и поверхностного насоса продемонстрирован схеме.

Обустройство скважины

Как обустроить скважину, зависит от местных условий, свободного участка и финансов. Для обустройства скважины употребляется классический вариант – кессон либо более несложный – адаптер. Устройство кессона экономически невыгодно в скважинах, посаженных на песок, поскольку срок таких скважин маленькой, а денежные затраты большие.

В случае если на участке большой уровень грунтовых вод, необходимо использовать пластиковый либо железный кессон, а это весьма дорогое наслаждение. В таких случая лучшим вариантом для подключения скважины будет адаптер, не смотря на то, что он имеет свои недостатки. При применении адаптера оборудование необходимо будет устанавливать раздельно, в не промерзающем помещении, плюс проблематично вывести отдельный поливочный трубопровод из скважины. Но исходя из того что дача, в большинстве случаев, эксплуатируется не круглогодично, то экономично обосновано подключать скважину посредством адаптера.

Видео

В этом видео создатель показывает, как у него не даче вручную пробурили скважину на воду в шахте за 3 часа:

Фото