Выкопать колодец – десять шагов к осуществлению грезы

Если вы думаете, что недели не хватит на такое важное мероприятие, то ошибаетесь лишь в одном – во времени, поскольку мастера с опытом берутся сделать всё и дня за четыре. А вот то, что дело важное, то тут вы совсем правы, более того, во всём арсенале обеспечения будущих работ в обязательном порядке должны быть средства личной защиты – надёжная каска и перчатки, уж, во всяком случае. Начнём же отвечать на вопрос, как выкопать колодец верно, с привычного для любой аналогичной работы – с тщательной подготовки.

Неделя и вы обеспечены водой на участке

То, как шепетильно вы подойдёте к делу, и выяснит его успех.

Первый ход – подготовка

Тут нужно будет заняться вот чем:

1. Во-первых, отыскать эту самую воду на вашем участке.

Существует пара способов поиска, но среди самых известных:

• умение общаться с соседями – в обязательном порядке проконсультируйтесь с хозяевами окружающих вас участков, уже имеющих колодцы либо скважины, определите время работы источников, их характеристики (напор, глубину) и поведение в течение года, каково уровень качества воды, результатом данных бесед должна быть карта местности с нанесенными на неё уже существующими точками доступа к воде,
• попытайтесь подтвердить уже появляющиеся предположения, создавая поиск самостоятельно посредством, так называемой, лозы либо электродов,
• для контроля, в предполагаемых точках пробного бурения в обязательном порядке покиньте на дни мешочки с силикогелем – хорошо впитывающими влагу гранулами, в случае если гранулы через дни окажутся мокрыми, вероятнее вода внизу имеется.

Нужный совет! Силикогель – красивый «датчик» жидкости, но имейте в виду, что реагирует и на нефтепродукты, и на эфир, имеет третью степени пожаро и взрывоопасности, с ним не рекомендуем работать без средств защиты верхних дыхательных путей.

1. Во-вторых, точно выберите место для колодца.

Для него существуют кое-какие условия:

• не ближе 5 метров от участка соседа, в противном случае будет необходимо у него задавать вопросы согласие на проведение работ,
• не ближе 20 метров от силосной ямы и хозяйственных построек, дабы избежать загрязнения грунтовых вод колодца,
• не ближе 20 метров от основного жилого дома дачи, дабы избежать влияния на грунты в месте размещения колодца,
• не ближе 7 метров от ближайшей точки проезжей части за пределами участка – это уже требование СНиП,
• подальше от деревьев – в случае если внизу вам встретятся корни деревьев, это может заметно замедлить всю работу.

Нужный совет! Кроме корней деревьев настоящим бедствием при рытье колодца являются громадные камни. Возможно, само собой разумеется, сохранять надежду, что «пронесёт» и эта оказия на ближайших 20 метрах вглубь вам не встретиться. Но рекомендуем пойти по-другому пути и посредством особого прибора прозондировать грунт на наличие громадных массивных жёстких предметов.

В случае если зонд даст на экране сигнал от для того чтобы предмета – это камень. Лучшим выходом из аналогичной обстановки будет легко сместить точку центра колодца, чем пробовать бороться с препятствием.

1. Ну, и, в-третьих, решите для себя ещё один важный вопрос, касающийся юридического оформления работы:

• если вы собрались делать колодец и урегулировали вопросы с соседями, само же сооружение будет не глубже 20 метров, то ничего оформлять не нужно, такое вмешательство в недра доступно всем,
• в случае если же колодец будет глубже 20 метров, то нужно взять официальное разрешение на проведение работ, а после этого зарегистрировать источник,
• если вы решили остановиться на скважине, то независимо от глубины, она потребует создания паспорта скважины и официального оформления.

Следующая схема вероятных обстановок с грунтовыми водами воображает все четыре, что смогут встретиться:

• 1 – самый большой уровень, который находится не ниже 4-5 метров — верховодка, эта вода доступна свободно, но не она будет вашей целью, такая достаточно нечиста и довольно часто исчезает кроме того в не весьма засушливое лето,
• 3 – уровень до 10 метров, вода без напора между пластами, такая уже может вам понадобиться, не смотря на то, что фильтр в обязательном порядке пригодится
• 2 – уровень от 10 до 40 метров, то, что и называется по-настоящему грунтовыми водами, при рытье колодца как раз они наша цель,
• 4 – тут вода идёт под напором с глубин от 40 до 250 метров (в зависимости от изюминок местности), это известная артезианская вода, такая лишь для скважин, поведение артезианской воды сильно зависит от наличия и активности близлежащих водоёмов (5).

Второй ход – пробное бурение

Фактически решение, имеется ли вода и что делать, колодец либо скважину, вы примете по окончании проведения пробного бурения, которое должно ответить на два вопроса:

1. имеется ли вода внизу и её уровень залегания – первый,
2. и второй, весьма желательный – каков темперамент грунта в месте бурения, в общем случае нужно стремиться к получению картины, представленной на рисунке «В»:

• A – сперва полметра торфа,
• B – потом, около 2 метров землянистой супеси,
• C – сейчас, ещё до 2 метров глины,
• D – тут песок от 2 до 4 метров,

• E – слой глины до 3 метров, который есть хорошим показателем наличия воды и есть верхним водоупорным слоем,
• F – следующие два слоя уже напрямую говорят о наличии воды, не смотря на то, что их бур проходит фактически незаметно, сперва 5-10 см плавуна,
• G – после этого 20-сантиметровый преджильник,
• H – это и имеется цель бурения — необходимый водяной слой.

Третий ход – выбор материала для формирования колодца

Наиболее значимый ход, который и выяснит благополучие колодца в будущем. Материалов на выбор много – это и дерево, и кирпич, и камень.

Но иначе, по нынешним временам, всё будет и намного проще – везде для решения задачи, как выкопать колодец своими силами, употребляются железобетонные кольца. Голову поломать будет необходимо, но лишь выбирая кольцо в соответствии с размерами будущего гидротехнического сооружения.

Нужный совет! В данной связи рекомендуем обратить внимание на кольца из поливинилхлорида, этого вездесущего ПВХ. Строительный рынок предлагает красивые возможности применения сверхпрочного и устойчивого к внешним действиям пластика кроме того при сооружении глубоководных колодцев. Преимущество таких колец – их небольшой вес если сравнивать с соперниками из железобетона.

Среди колец, каковые подойдут по своим размерам для колодцев, в вашем распоряжении следующие (приведены три характеристики: высота, мм, внутренний диаметр, мм, вес, кг ) типы:

• КС-7-6: 600 / 700 / 250,
• КС-7-9: 900 / 700 / 410,
• КС-7-10: 1000 / 700 / 457,

• КС-10-5: 500 / 1000 / 320,
• КС-10-6: 600 / 1000 / 340,
• КС-10-9: 900 / 1000 / 640,

• КС-12-10: 1000 / 1200 / 1050,

• КС-15-6: 600 / 1500 / 900,
• КС-15-9: 900 / 1500 / 1350.

В большинстве случаев для формирования колодцев выбирают кольца типа К-7-10 и К-10-9, другими словами высотой 100 либо 90 см с диаметром отверстия в 70 либо 100 см. Тут неизменно необходимо идти на компромисс между размерами и весом кольца.

Нужный совет! При выборе колец рекомендуем особенное внимание уделять на наличие стыковочного профиля на торцах и, как верховный пилотаж, наличия внутренней лестницы. Это существенно упростит проведение всех работ.

Четвёртый ход – подготовка оснастки

Прямо скажем, доступность колец решает многие неприятности создания колодцев. Вся работа превратилась бы в установку вовнутрь колец приятеля на приятеля, если бы не одно «но». А «но» это достаточно существенно – вес колец, который в зависимости от типа колеблется от 400 до 600 кг (напомним, рекорд мира в толчке в тяжелой атлетике лишь – 264 кг).

Исходя из этого при работе не обойтись без:

1. подъемного крана – что дорого, учитывая, что кран нужно будет арендовать на целый рабочий сутки на протяжении семи дней,
2. либо, особой треноги, достаточно надёжной для удержания веса колец (рисунок «С»),

1. либо, сооружения подиума для установки кольца, подкатывая и наклоняя его в шахту (по схеме «D»).

На схеме «D»:

• A – фиксирующие скобы,
• B – щит из досок,
• C – накат из брёвен,
• D — трап,
• E – устанавливаемое кольцо,
• F – направление установки кольца, сама оснастка может показаться весьма простой если сравнивать с треногой, но она требует

1. применения физической силы, в то время, когда кольцо наклоняется,
2. помимо этого, нижнее кольцо, на которое производится установка, должно быть фактически заподлицо с грунтом (либо кроме того верхним уровнем щита В),
3. всё выравнивание приходится проводить вручную, что весьма непросто, в то время, когда вес доходит до 600 кг.

Движение работ

В то время, когда подготовка проведена полностью и выработана стратегия установки колец, сам движение работы будет заключаться в следующем.

Пятый ход – подготовка к установке первого кольца

Как раз первое кольцо, которое будет пребывать в самом низу, очень многое и выяснит:

• сперва делаем разметку на грунте для копки – круг диаметром сантиметров на 40 больше диаметра кольца,
• приступаем к рытью колодка, пока тут действуют две лопаты – тычковая и совковая, у каждой своя задача,

• весьма бережно обрабатываем боковины получающегося углубления,
• строго говоря, чем больше вы сможете вот так вручную «уходить» вниз, тем лучше, но, в общем случае, достаточно сделать яму на 10-20 см больше высоты кольца,
• в то время, когда высота достигнута, сглаживаем дно,
• после этого ставим треногу и контролируем надёжность её закрепления,
• подкатываем на тележке первое кольцо, крепим его к стропам треноги и опускаем кольцо точно по центру ямы,
• сглаживаем совершенное положение кольца, как по вертикали, так и по горизонтали, тут не обойтись без уровня.

Шестой ход – установка остальных колец

В то время, когда первое кольцо стоит, установка остальных уже проходит по одной и той же схеме:

• в случае если грунт не тяжёлый, то, начиная с центра круга на дне и неспешно двигаясь к бокам, извлекаем грунт,
• в случае если грунт тяжёлый, лучше извлечение грунта начать, напротив, с боков, фактически из-под кольца,

• наряду с этим вся конструкция начнёт проседать под весом колец, а она будет со временем складываться из 3-4 тысячь киллограм на 6-7 кольце либо 6-8 метрах глубины,

• извлекая неспешно грунт, заодно и сглаживаем конструкцию,
• так длится, пока внизу не появится вода.

Седьмой ход – удаление первой воды и ожидание

На этом этапе больше нужно будет ждать:

• в то время, когда появилась первая вода, ещё мало углубляемся в центре,
• после этого извлекаем всю воду вместе с нанесённым песком и
• оставляем пока сооружение в покое часов на 12,
• в случае если по прошествии этого времени вода снова скопилась, то опять её удаляем вместе с песком, частенько эту операцию проделывают пара раз, сокращая время ожидания, в случае если вода набирается быстро,
• показателем того, что пора заняться дном, будет появление на дне сильно выраженных водяных жил, каковые идут по всему дну,
• появление жил – сигнал к тому, дабы остановить работу на дни, не меньше.

Восьмой ход – оформление дна

Через 24 часа приходит черед заняться дном:

• откачиваем воду,
• сглаживаем дно,
• снизу укладываем сантиметров 30 небольшого песка,
• после этого кроме этого 30 см – большого,
• ещё выше — слой шунгита – минерала, замечательно собирающего влагу,
• потом, выше – слой из кусков угля среднего размера,
• над углём – слой кварцевой крошки,
• и в качестве верхнего слоя – сантиметров 20-30 кремниевой щебёнки.

Девятый – работа на кольцах

Работа на кольцах выполняется в и снаружи:

• но начинаем снаружи, засыпая и шепетильно утрамбовывая между грунтом и кольцам песочно-гравийную смесь,

• в то время, когда засыпка доведена до отметки земли, приступаем к бетонированию стыков между кольцами – весьма важная операция,

• на самом верхнем кольце делаем цементную рубаху на стыке кольца с грунтом чуть ниже уровня земли.

Десятый – глиняный замок

Работа на поверхности завершает всю работу:

• тут, первым делом, делаем защитный глиняный замок, который должен не допустить проникновение жидкости к внешнему корпусу колодца,

• после этого занимаемся уже оформление верхней части колодца – оголовка, тут действием больше по своему усмотрению, исходя из собственных эстетических представлений, как должно подобное сооружение смотреться со стороны,
• одно лишь сделать необходимо будет в обязательном порядке – крышку для колодца, дабы не допустить попадания вовнутрь хотя бы листвы.

Техника безопасности

Говоря о таковой работе, как копка колодца, непростительно не упомянуть о технике безопасности, поскольку работу возможно отнести к разряду возможно достаточно страшных:

• во-первых, делайте работу лишь с напарником, который может оказать помощь при происхождении нештатных обстановок,
• во-вторых, в обязательном порядке работайте в надёжной каске и в перчатках,
• в-третьих, неизменно контролируйте наличие газа в шахте – в случае если лучина не горит, значит, пришло время проветрить пространство внизу,

• в-четвертых, в обязательном порядке применяйте лишь надёжное проверенное оборудование, цена нерадивости тут, ни большое количество, ни мало, ваше здоровье.

Выводы

По солидному счёту, ответа на вопрос, сколько стоит выкопать колодец под воду, не существует, кроме того если вы зададите его мастеру с обширным опытом аналогичных работ. Так как ни при каких обстоятельствах толком не знаешь, что тебе встретиться на пути вниз, и как себя поведёт грунт. Ответ будет звучать необычно: «По событиям.

Там это стоило 30 тыс., а там, практически, в полукилометре – все 100». Но так как возможно всё ещё хуже: выкопали колодец — а воды нет, что также случается. Исходя из этого повторяем, как шепетильно будет проведена подготовка, таковой итог и будет взят.

Рекомендуем кроме этого взглянуть видео в данной статье.